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我是个从不进香的人，因为深信心中有佛，佛自然在心中。所以即便天天打永庆寺经过，也很少进得寺内，更不说细细研究它的人文与历史了。
说实在，永庆寺与其它寺院别无二致，一样的粉墙黛瓦，一样的梵音缭绕。七月的一天，细雨霏霏，经过寺庙，忽闻寺里传出钟声，这让我心念一动，何不拜访一下这个家门口的寺庙？
信步踱进，恰巧遇见住持秋林方丈。他是一个很精明的和尚，这些年苦心经营，使这座寺庙香火鼎旺。如今，他再不用做到处化缘的苦行僧了，庙富和尚更富。他说研究佛就要研究寺庙的历史和中国老百姓的心里。依我看，中国老百姓的虔诚或者说盲从有一种劣根的东西在里边，倒是它的佛文化和古代文人墨客所留下的绝句给这些寺院涂抹了一层神秘的色彩。
每一处古迹的身后，总是能牵扯出一段不凡的历史。有些东西要是没了文字记载就会丢失，丢了就再不能寻回来，就是寻回来的也只是传说。永庆寺就是在漫漫历史长河中几经风雨剥蚀一个名词。不能说它是一处遗物，我们所看到的建筑只是一个复制品，这是作为千年古刹永远的痛。
作为文化，我唯一能做的是寻根。中国历史上，如果没有梁武帝“舍身”救寺，想必佛教也不会有今天这么兴盛，毕竟是舶来的宗教，发展到现在，咱们自己的道儒教反成了陪衬。这么说来梁武帝是助了佛教的，可他的本意是利用佛教以统天下，他“口念弥陀，心如毒蝎”最终落个暴君的臭名声。
永庆寺就是建于梁大同二年，当时的侍御史陆孝本慑于当朝皇帝淫威，舍宅而建，始建时永庆寺在凤凰山南，占地八十余亩。凤凰山原名河阳山，山顶有一口石井，大旱不竭，实为罕见。相传天庭有一只凤凰下凡，归时途经此山，见石井涌泉，香烟缭绕，实乃人间仙境，于是动了恻隐之心，撒下数片羽毛，刹那间漫山遍野长奇松异柏，满目苍翠，百姓观之皆叹，从此河阳山被誉为凤凰山。唐贞观年中状元凤凰人陆器虽在外做官，回家乡见此景流连忘返，忍不住随父旅居故里，后因唐叛将朱温追杀，才被逼离开故乡至河南涓州，终被害于涓州。足见当时凤凰山景色是多么细腻雅致，让许多文人雅士慕名而来。
永庆寺直到北宋真宗大中祥符年才得以赐寺额。此后传有僧肉身泛海而来，状貌奇古，随即迎置于寺中供奉，方圆几十里百姓闻至而来，皆事十分灵验。于是，香火渐旺。最盛时寺内有百余僧人，香客日逾数千。
元末明初，寺院因战乱，加之长期得不到修葺，逐渐荒圮，佛身置于寒雨。明洪武年重修，随后正统年间，工部侍郎凤凰人徐恪再修，据记载，该寺重修时有内、外八景。内有“三潭、四井、古桧、空杨、秀峰、醴泉、丞相墓、状元台”外有“湖下听声、坊基酒肆、港口渔歌、柴场牧唱、桑岸啼鸠、莲荡游鱼、松林落照、精舍飘幡”绿树掩映中的精彩与难得的景致，使这座寺庙成为江南名寺之一。
永庆寺遭遇的最大劫难不是历史上的战火而是文革时期破四旧运动，寺庙悉数被毁，僧人被逐。到一九九五年重建时，香火断了二十多年。
秋林说，被毁的老寺庙庙基在东侧，现在变成了民兵训练基地。我随他出了院门，绕了过去。看到的除了数幢现代化楼房以外，根本找不到一处旧建筑，连一小片瓦砾也没有。只有一棵高大的古银杏树孤零零地参入天际，它应该是永庆寺的见证。它的年轮在一圈又一圈地增多，它顽强地活着，像要告诉我们，历史有时候就是一个玩笑，积淀了一千多年香灰的土地上，时不时响起打靶的枪声，不知道清静的佛会不会受到惊扰？
当年那么秀美的内、外八景，如今更是踪迹全无。好在留下三十余首历代文人诗书，虽然字迹漫漶，但我们还能从中体味凤凰山以及永庆寺的人文和历史。清代进士凤凰人钱朝鼎曾在他的冬日展河阳祖茔游永庆寺一诗中写道：“萧萧风艇下寒河，古寺晨钟喜再过。山拥璚楼高庙柏，泉分醴井落禅窠。千峰笏影临窗迥，万壑涛声入梦多。老我年年来此地，不堪白发坐烟萝。” 可见永庆寺的美是何等令人痴迷。
现在，我在寺内徘徊，香客们络绎不绝，恍若千年以前的情景再现，他们表情凝重，寻烟而来的还有一种信仰。这是一种态度，一种精神。就是这种精神，让我们祖祖辈辈世世代代有了一个追求，追求灵魂的平静与安详，生与死都是那么美好。
步出永庆寺，远眺这座寺庙，它肃穆地端坐在凤凰山麓，现代的风吹过来千年不变的梵音，侧耳倾听，心境像是眼前这个小湖。夕阳西下，这座古刹在湖中倒立着它的轮廓，让人浮想联翩，这寺内的巨大的佛像果真是一位高僧泛海而来的肉身？要不，那佛臂上怎么会长出一棵硕大的灵芝来呢？
想着想着，寺内再一次传来钟声。哦，是晚钟。回首观望，红墙内的香烟禅音在雨中更显缭绕与清静，但愿红尘中我们的心也永存一方净土。